Voici un petit tutoriel qui résume nos aventures des ces derniers jours.
J'ai mis à profit vos retours et commentaires que je lis ici et là ou que j'entends durant nos soirées à St-Sauveur. Bref, c'est du plagiat.
Vous êtes donc tous les auteurs de ces quelques lignes et je n'ai fait ici qu'un condensé. Le but est que nous retrouvions tous une aide ou une trame pour que nos soirées astrophotos se déroulent dans les meilleures conditions.
Réglages SharpCap ASI 224 MC (Newton 250/1200, f/d 4.8)
Préréglage :
Capture Format and Area :
Colour Space : RAW16
Capture Area : 640 x 480 => une cadence d'image plus importante et/ou du planétaire
Sinon 1304x976 pour le grand champ
Binning : 1
2 pour regrouper les pixels par groupes de 4 (2x2) pour créer «virtuellement» des pixels 4 fois plus gros.
Avantage : beaucoup plus de signal et dans certains cas (focale très longue) ajustement de l’échantillonnage
Inconvénient : baisse de la résolution sur les focales courtes ou moyennes
Output Format : SER file (pour des vidéos)
FITS files (pour des images) (FIT=RAW)
Debayer Preview : On (pour avoir la couleur), Off (noir et blanc)
Pointage et mise au point :
Camera Controls :
Exposure : 500 ms
Gain : Pour le pointage : rester en automatique.
Pour la mise au point :
-Sur une planète, placer le gain sur 100%.
L'image est saturée mais alors qu'elle est dé-focalisée un halo est visible autour de la planète. Régler la mise au
point. Lorsque le halo disparaît en étant confondu avec le bord du cercle, on rabaisse les gains vers 10% et on
obtient une belle image très nette sur l'ordinateur.
-Sur une étoile, on zoom l'image à l'écran, on focalise sur une étoile directement à l'écran ou en utilisant un
masque de Bathinov.
A l'aide d'une webcam ou d'un appareil photo on peut aussi essayer la méthode qui suit:
Choisissez une étoile pas trop brillante. Faite le mise au point à l'oeil et lancez une photo d'une minute d'exposition
mais sans le suivi sidéral de la monture. Vous allez obtenir un filé d'étoile. Zoomez l'image et mesurez la
largeur de la traînée. Recommencez en modifiant la MAP.
Quand la largeur est la plus faible, c'est que vous avez trouvé la meilleure mise au point.
Frame Rate : maximum
Image Controls :
Gamma : 100%
Brightness : 240
Balance des blanc : automatique
Réglages manuels : pour l'acquisition
Camera Controls :
Exposure : En planétaire histogramme au 2/3 (entre 5 et 10 ms)
En poses rapides: fonction de la magnitude surfacique de l'objet (cf tableau en fin)
Gain : 300 à 350 en planétaire et 450 à 500 pour les poses courtes
Image Controls :
Brightness : adapté au gain. Par exemple gain 300 => 75 ou 450/150
Ensuite, équilibrer la balance avec les paramètres:
R50 et B65 pour le planétaire
R66 et B99 pour les poses courtes en CP.
En planétaire :
Durée max du film: Mars :180s
Jupiter :120s
Saturne :300s
Pour la Lune augmenter la cadence d'image. Exposure: entre 20 et 40 ms, avec barlow ou vues générales,
entre 2 et 10 ms pour les mosaïques.
Sauvegarder les réglages dans «Capture Profiles», cliquer sur Save As et choir un nom dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Par ex : «Mise au point» ou «Acquisition planétaire», etc...
Quelques définitions :
Echantillonnage :
Formule de calcul de l'échantillonnage : 206 x taille pixel/focale
Soit pour L’ASI224MC 206x3,75/1200= 0,64 secondes d'arc par pixel
Formule de calcul du pouvoir séparateur d'un instrument : 120/diamètre de l'instrument
Soit pour le 254/1200: 120/250=0,48 secondes d'arc
L'instrument peut "voir" des détails de 0,48" mais la camera ne peut voir que des détails de 0,64" ---> léger sous-échantillonnage, il y a donc possibilité de mettre une barlow pour atteindre un échantillonnage "théorique" optimal.
Tableau des temps de poses pour le ciel profond en poses courtes :
Magnitude surfacique ! Temps de pose (F/D) 4 à 6
entre 3 et 6 ————- ! ——— 300 ms
entre 6 et 8 ————- ! ——— 500 ms
entre 8 et 10 ———— ! ——— 750 ms
entre 10 et 12 ———— ! — de 1 à 5 secondes
Darks :
Les Darks sont utilisés pour enlever le signal dark des images brutes.Avec les appareils photos numériques ou les caméras CCD, le capteur CMOS ou CCD génère un signal dark qui dépend du temps d'exposition, de la température et de la sensibilité ISO.Pour enlever ce signal des images vous utilisez un dark qui contient uniquement ce signal.
La meilleure méthode pour les créer est de prendre des photos dans le noir (d'où le nom) avec l'objectif recouvert.
Les darks doivent être créés avec les mêmes temps d'exposition, température et sensibilité ISO que les images brutes.
Comme la température est un facteur important, essayez de prendre les darks pendant et en fin de séance
Newton PERL JPM 115/900 n°154951
Lunette Omegon 72/432 APO
Newton Skywatcher 250/1200 sur monture AZ-EQ6